Je dois demander à MJ. Accordez-vous du crédit à cette procédure ? Après avoir chargé une mise au point de rechange dans ma Mustang GT et constaté aucun changement, la société m'a demandé de faire la même procédure afin que l'ECU puisse réapprendre.
QUOI ?

 

Je dois demander à MJ. Accordez-vous du crédit à cette procédure ? Après avoir chargé une mise au point de rechange dans ma Mustang GT et constaté aucun changement, la société m'a demandé de faire la même procédure afin que l'ECU puisse réapprendre.
QUOI ?

Je le crois. C'est une procédure KTM connue et les véhicules ayant des calculateurs d'apprentissage sont courants de nos jours.

 

Si cette procédure fonctionne réellement, c'est génial. Élixir magique !

 

Si cette procédure fonctionne réellement, c'est génial. Élixir magique !

Je sais que tu as raison Will.

Ciao JP

 

J'ai lu quelque part que ce n'est pas nécessairement 15 minutes d'inactivité qui sont requises, mais que le ventilateur doit se mettre en marche ? (ce qui s'est d'ailleurs produit à la 14e minute. J'ai continué pendant quelques minutes de plus)

 

I read somewhere that it's not necessarily a 15min idle that's required but that the fan has to switch on? (which incidentally happened at the 14 min mark. I continued on for a few minutes more)

Ce qui serait une désinformation, vous devez éteindre entre la 15e et la 16e minute, beaucoup choisissent 15h30. La dernière fois que je l'ai fait, le ventilateur s'est allumé au bout de 7 minutes, ce qui pourrait être lié à la température ambiante / au thermomètre, mais qui sait ?!

 

Et oui, le déclenchement du ventilateur sera lié à la température.

 

Je l'ai déjà fait auparavant et cela m'a donné de bons résultats pendant quelques semaines, puis la moto est revenue à son ancien comportement à bas régime...

Les problèmes liés à la permanence pourraient être dus au temps d'apprentissage, avec une réinitialisation "sale", il faut plus de temps pour apprendre et le pilote peut percevoir cela comme un retour à son état antérieur. Si vous constatez que cela pose problème, emmenez-le chez le concessionnaire pour une réinitialisation "propre" avec l'outil de diagnostic KTM.

 

Je suis VRAIMENT sceptique à propos de tout ça - je n'y vois aucune logique, mais mon niveau de connaissances n'est peut-être pas suffisant. Cependant, j'ai remarqué beaucoup d'articles et de messages de forum qui en parlent. Voici une citation d'un propriétaire d'Alfa Romeo (la voiture de ce type semble être devenue complètement neuve!!!! -

Ma GT 2.0L JTS a eu un ralenti un peu irrégulier récemment, et j'avais l'impression que quelques-uns de mes chevaux étaient partis vers le sud pour l'hiver. De plus, ma climatisation insistait pour ne souffler que de l'air chaud, quelle que soit la température que je réglai.

Après avoir parcouru divers fils de discussion, la solution de réinitialisation de l'ECU a été mentionnée plusieurs fois comme remède pour les deux symptômes.

Alors, aujourd'hui, étant une journée calme pendant les vacances de Noël, j'ai décidé d'essayer la procédure de réinitialisation de l'ECU et de l'accélérateur - qui est la suivante si vous ne l'avez pas vue dans d'autres fils de discussion :

1. Débrancher la batterie pendant 45 minutes
2. Rebrancher la batterie et mettre le contact sur MAR pendant 90 secondes
3. Éteindre et laisser 90 secondes
4. Démarrer le moteur SANS appuyer sur l'accélérateur et laisser la voiture tourner au ralenti pendant 15 minutes (je répète, ne touchez pas à l'accélérateur pendant que la voiture tourne au ralenti)
5. Couper le moteur et laisser 10 minutes
6. Démarrer la voiture et faire un tour, en utilisant un certain nombre de styles (par exemple, ville, autoroute, course, etc.)

Alors j'ai fait ça, et ma GT est renaissante ! Plus rapide, plus souple, plus de couple, même au ralenti - c'est putain de fantastique ! Je n'arrive pas à croire à quel point toute la voiture est différente.

Cela a presque guéri le problème de climatisation (eh bien, ça souffle un peu plus frais) donc si quelqu'un a des conseils sur la façon de réparer, faites-le moi savoir.

Mais la cerise sur le gâteau était quelque chose que je n'attendais pas, il semble que cela ait guéri mon problème de fenêtre du conducteur qui 'saute' et que j'avais abandonné !!

Maintenant, la vitre du conducteur monte et descend aussi facilement que le proverbial derrière d'un bébé.

Donc, si vous envisagez d'essayer la réinitialisation de l'ECU/de l'accélérateur et que vous avez une heure ou deux à passer pendant ces vacances festives, essayez-la - cela pourrait aussi faire des miracles pour vous !

 

Heureusement... mon 15 ne semble pas avoir les problèmes que certains d'entre vous semblent rencontrer.

 

Cool ! Je vais certainement essayer ça après ma période de rodage. Merci !

 

Ce sont de super infos, merci beaucoup !

 

Quelque chose qui PEUT se produire concernant la régression vers un réglage "ancien" après une réinitialisation : une coupure de courant vers l'ECU en retirant ou en déconnectant un câble de batterie ou le fusible principal. De nombreux ECU ont plus d'un module RAM pour stocker et récupérer des données, comme n'importe quelle carte mère d'ordinateur. Il peut ou non avoir une batterie ou un condensateur pour augmenter la tension du système de batterie principal. De nombreux véhicules de tourisme nécessitent aujourd'hui l'utilisation d'un économiseur de mémoire lorsque le système électrique est en cours de réparation. Il est très courant que les mécaniciens ne prennent pas cette précaution, et les résultats ne sont pas jolis. Dans un système plus simple comme celui de KTM, un économiseur de mémoire n'est pas obligatoire, mais une coupure de courant vers l'ECU pourrait très probablement déclencher une restauration de la cartographie de base et une éventuelle perte des paramètres modifiés. Une "Réinitialisation matérielle" avec un programmeur serait plus judicieuse avec une meilleure chance de succès qu'une "Réinitialisation logicielle" simplement parce qu'une puce ROM gravée à nouveau est modifiée en permanence et que la ROM adaptative est constamment recyclée ou rafraîchie à une fréquence élevée. La fonction ECU adaptative est une belle chose qui peut s'adapter aux changements MINEURS de la qualité du carburant, de la température et de la densité de l'air, etc., mais considérez-la comme une canne, pas une fondation, en particulier si les paramètres de fonctionnement du moteur sont modifiés de manière substantielle. Étant donné que cette moto souffre d'un carburant pauvre aigu d'usine, avoir une cartographie de base avec un carburant enrichi tel que le logiciel Akrapovic devrait être une approche de réglage initiale et construire à partir de là avec un ECU piggyback ou un appareil de réglage SI nécessaire. Je soupçonne que dans la plupart des cas, des améliorations supplémentaires du carburant ne seront pas nécessaires, sauf s'il s'agit d'une moto réservée à la piste.

 

..Étant donné que cette moto souffre d'un mélange air-carburant pauvre en sortie d'usine, une cartographie de base avec un enrichissement du mélange, comme le logiciel Akrapovic, devrait être une approche de réglage initiale et s'appuyer sur cela avec un calculateur additionnel ou un dispositif de réglage SI nécessaire...

La cartographie Akrapovic ne corrigera pas le problème de mélange pauvre en boucle fermée, car il s'agit d'une pièce fournie par le fabricant d'origine et les exigences réglementaires en matière d'émissions seraient toujours en vigueur, d'où le fait que seul l'alimentation en carburant en boucle ouverte serait modifiée pour être plus riche. En d'autres termes, le rapport air/carburant en boucle fermée devrait toujours être de 14,7:1, même avec la cartographie Akrapovic.

 

Copié et adapté sans vergogne d'un autre forum. Si vous avez des problèmes de moteur, essayez ceci en premier.

C'est bien si vous pouvez résoudre plusieurs problèmes avec une seule réponse. Ceux qui sont intéressés, veuillez continuer à lire :
- Pour ceux d'entre vous qui doivent entretenir votre 390 lorsqu'aucun concessionnaire KTM n'est à proximité.
- Si vous avez un kilométrage inhabituellement faible et que vous pensez que c'est dû à votre style de conduite, vous devez effectuer la procédure suivante.
- Si votre ralenti est trop élevé ou trop bas, cette procédure peut aider à résoudre ce problème. D'autres résultats positifs peuvent être obtenus pour les moteurs qui meurent lorsque vous êtes arrêté ou à bas régime ou qui ont un ralenti élevé.
- Si vous devez constamment faire tourner le moteur pendant les démarrages à froid en hiver juste pour le maintenir en marche, cette procédure peut aider.
- Si vous avez apporté des modifications aux capteurs d'entrée, à l'admission d'air ou à l'échappement.

La solution peut résider dans l'acquisition de nouveaux paramètres. Cela peut sembler compliqué, mais ça ne l'est pas. Le faible coût est disproportionné par rapport à l'amélioration possible.

Préparez-vous à la procédure :
- Le réservoir de carburant doit contenir suffisamment d'essence pour terminer le processus.
- La procédure doit être effectuée à l'extérieur par mesure de sécurité.
- Faites-le quelque part où vous ne dérangerez pas vos voisins.
- Le véhicule et le propriétaire doivent se trouver dans un environnement à température ambiante fraîche.
- Une horloge doit être présente.
- La moto ne doit pas être sur sa béquille latérale, alors asseyez-vous dessus ou placez-la sur un support de paddock avec la béquille latérale relevée.

Ce qu'il faut faire :
- La 390 est sur un support de paddock et/ou vertical.
- Le moteur doit être froid.
- Il doit y avoir une température ambiante fraîche lors de l'exécution de la procédure.
- Démarrez la moto et laissez-la tourner au ralenti pendant 15 minutes.
- Ne touchez pas la moto pendant qu'elle tourne au ralenti : n'actionnez pas l'accélérateur ou d'autres fonctions.
- Ne laissez pas la moto tourner au ralenti pendant moins de 15 minutes ou plus de 16 minutes.
- Si la moto s'arrête, redémarrez les 15 minutes.
- Si la procédure est incomplète ou défectueuse, elle doit être répétée à nouveau à 100 % avec précision ou vous pouvez l'emmener chez le concessionnaire KTM pour une résolution plus rapide.

Je viens de faire tout cela, je l'ai éteint / j'ai retiré la clé, je l'ai rallumé et il a toujours la malédiction de "mourir au ralenti"... est mort environ 5 minutes après le redémarrage.

 

Je viens de faire tout ça, je l'ai éteint/j'ai retiré la clé, je l'ai rallumé et il a toujours la malédiction de "mourir au ralenti"... est mort environ 5 minutes après le redémarrage.

L'ignorance est une béatitude. Cela a fonctionné pour certains et pas pour d'autres. Je pense qu'il est bien établi maintenant que la mort de la moto est due à une condition pauvre dans la boucle fermée. Ne pas savoir d'où vous venez n'aide pas, mais charger la carte de base de l'UE semble être la dernière solution pour résoudre certains des problèmes d'alimentation en carburant. Sinon, procurez-vous un Bazzaz ou un PCV et faites-le régler sur un banc d'essai.

 

ok. Je peux voir le point à 15 minutes d'inactivité.

Mais n'est-il pas préférable avant de faire cela de débrancher la batterie pendant au moins 1 minute ? Certains calculateurs se réinitialisent par cette procédure.

Est-il également possible de confirmer que 390 a un BOSCH ME17.9.8 TC1762 KTM ecu unit ?

Combien de secondes sont nécessaires pour éteindre la batterie pour la réinitialisation ?

Question finale ? combien de débit d'admission supplémentaire peut gérer le BOSCH ME17.9.8 sans changer les valeurs afr en boucle ouverte ?

 

Dernière question :

Quel est le rapport AFR en boucle ouverte ? Je pense que ce serait d'environ 13,5:1, mais je n'ai pas testé avec une lambda à large bande. S'il y a quelqu'un qui l'a testé, veuillez répondre.

 

Enfin, j'ai réussi à essayer ça après 2500 miles. Franchement, j'étais un peu sceptique, mais ça a fait une différence. Moins de secousses à bas régime et je peux tenir chaque vitesse environ 5 mph plus bas sans que le moteur ne proteste. Jusqu'à et/ou à moins que je ne fasse des modifications (échappement, boîte à air, etc.), cela semble avoir fait l'affaire. Si cela ne reste pas en permanence comme certains l'ont signalé, je ne vois pas de gros inconvénients à devoir le répéter périodiquement. Cependant, puisque apparemment Big Brother veut s'en prendre au marché secondaire, je devrai peut-être acheter un échappement et un piggyback ECU au cas où !

 

Oui, le ralenti de 15 minutes semble aider, surtout après de petites modifications. Et pour répondre à mes questions, après avoir installé le filtre à air Κ&Ν et après le processus de ralenti de 15 minutes, je n'ai remarqué aucun changement dans les valeurs AFR en boucle ouverte. Cela signifie que l'ECU d'origine peut gérer de petites modifications telles que le remplacement de l'échappement ou du filtre à air (à mon avis, pas les deux), si la procédure de ralenti de 15 minutes est effectuée après l'installation.

 

J'ai fait la réinitialisation environ 4 fois (deux fois en 2015 et deux fois en 2016) et l'effet est nul. La moto est la même, sans amélioration ni changement perceptible.

Je l'ai fait à cause d'une faible consommation de carburant. Le problème apparaît chaque hiver et disparaît en entrant dans la saison chaude, donc cela ne m'inquiète plus.

Cette réinitialisation au ralenti de 15 minutes est, d'après mon expérience, inutile et je crois que beaucoup d'entre vous ne font que ressentir l'effet placebo.

C'est ce que je peux dire après 10 000.

Saludos.

 

Chers gourous de l'ECU.
J'ai essayé, à plusieurs reprises, d'effectuer cette procédure car mon moteur monte trop haut en régime après avoir installé un filtre à air DNA.
Remettre le filtre à air d'origine, toujours trop de régime (5-6 000 tr/min).
J'ai acheté un ECU PowerTronic, je l'ai installé (j'ai d'abord oublié une prise au niveau de l'injecteur) et j'ai démarré la moto avec l'ECU en place et connecté.
Debout, sans toucher à l'accélérateur, le moteur tourne à environ 7 000 tr/min dans les 30 premières secondes.
Pensant que ce n'est pas très favorable pour un moteur froid, je l'éteins.
Déconnectez l'ECU et remplacez-le par le "factice" fourni.
Le moteur démarre et tourne à 1 500 - 2 000 pendant la première minute, puis monte à nouveau à 7 000+.
Avec un moteur relativement froid (il fait environ 24°C ici le matin), je ne pense pas qu'il soit bon de le faire tourner pendant 15 minutes à 7 000 tr/min.
De plus, la jauge de carburant n'affiche aucune barre et le cadran indique "niveau de carburant bas", ce qui n'est pas le cas, le voyant rouge d'avertissement du moteur reste allumé (pas le voyant rouge central).
Le voyant d'avertissement général reste allumé, mais cela est dû au fait qu'il indique "Niveau de carburant bas", ce qui n'est pas le cas.
Des conseils autres que de m'envoyer chez un concessionnaire, ce qui n'est pas une option ?
Salutations,

 

Est-il possible de supprimer toutes les modifications et de repartir de là?
Un problème avec le câble d'accélérateur ou la poignée tournante?
Peut-être y a-t-il une fuite d'air quelque part autour du corps de papillon? Si de l'air supplémentaire peut entrer, l'ECU ajoutera probablement du carburant pour éviter un fonctionnement trop pauvre, ce qui fera monter le régime du moteur - et générera presque certainement un code de défaut/voyant de gestion.

 

Cher AndyB,
Merci pour votre contribution.
J'ai supprimé tous les mods et essayé la procédure de 15 minutes avec les mêmes résultats.
Vous avez peut-être raison de suggérer que la boîte à air est endommagée quelque part, car je peux voir que les vis du couvercle et le plastique se sont également cassés.
Lors du montage du garde-boue de l'amortisseur, j'ai dû soulever la boîte.
Le fait de défaire les 3 boulons de fixation a peut-être ouvert des fissures/trous.
Cette moto est de 2012, a vécu toute sa vie sous les tropiques, donc les UV ont peut-être agi.
J'essaierai de commander une nouvelle boîte à Bangkok.

 

Si la boîte à air n'est pas dans sa position naturelle, elle risque de solliciter le corps de papillon et de soulever cette pièce. Vérifiez s'il y a une fuite quelque part autour du corps et à l'endroit où il rejoint le cylindre.
Je pense qu'une fuite dans ou après le papillon est plus susceptible de créer les régimes élevés.
Bonne chance avec la réparation.

 

On dirait une fuite d'air pour moi, j'ai eu la même chose après avoir retiré le canister à charbon. Une fois que j'ai scellé l'orifice de dépression sur le corps de papillon, tout est redevenu normal. Cependant, après la réinitialisation, la fois suivante où j'ai mis le contact, j'ai obtenu le code d'erreur "53". Rebrancher l'électrovanne et répéter la réinitialisation a effacé le code.

Au fait, ma tentative de remplacer l'électrovanne par une résistance a entraîné de la fumée provenant de dessous le réservoir de carburant...
Ce petit truc de 1/4 W s'était transformé en charbon de bois, euh. Plus tard dans la journée, je mesurerai l'intensité du courant de cette électrovanne et trouverai une résistance plus appropriée. En attendant, j'ai réduit l'électrovanne pour la rendre un peu plus petite et je vais l'attacher sous le réservoir.

Je deviens assez expérimenté en matière de retrait et de remise en place du couvercle du réservoir....

 

Mise à jour... une résistance de puissance céramique de 39 ohms 5W a fait l'affaire. Pas de codes d'erreur. Je n'ai pas essayé de résistances plus élevées, mais je pense que vous pourriez aller plus haut, ce qui signifierait une puissance inférieure et donc une résistance plus petite. 22K, c'est beaucoup trop.

 

Tromper l'ECM pendant 15 minutes au ralenti ? Gourous,

Quelles sont vos opinions sur l'exécution de la danse de 15 min 30 sec au ralenti avec la configuration de la moto maigre ? Comme par exemple, la boîte à air ouverte et le silencieux (de rechange) sans chicane, puis après 15,5 minutes d'attente, remettez le couvercle, insérez l'insert et, pour faire bonne mesure, encore plus de bruit et de restriction de débit (tuyau avec des trous à l'intérieur du tuyau déjà là avec des trous).

Je connais les tuners. Je suis intéressé de savoir comment la moto calcule la cartographie dans les zones autres que le ralenti pendant la réinitialisation de 15,5 minutes.
J'ai déjà fait ce qui précède.
Les essais routiers à ces basses températures (50s) à cet âge (50s) n'arrivent plus.

 

Tromper l'ecm pendant 15 minutes de ralenti ? Gourous,

Quelles sont vos opinions sur l'exécution de la danse de ralenti de 15 min 30 sec avec la configuration de la moto maigre ? Comme par exemple, la boîte à air ouverte et le silencieux (de rechange) sans db killer, puis après 15,5 minutes, remettre le couvercle, insérer l'insert et, pour faire bonne mesure, encore plus de bruit et de restriction de débit (tuyau avec des trous à l'intérieur du tuyau déjà là avec des trous).


Je connais les tuners. Je suis intéressé de savoir comment la moto calcule le mappage dans les zones en dehors du ralenti pendant la réinitialisation de 15,5 minutes.
J'ai déjà fait ce qui précède.
Les essais routiers à ces basses températures (50s) à cet âge (50s) ne se produisent plus.

C'est une pensée intéressante... Je suis également curieux à ce sujet, comment le vôtre se sent-il configuré de cette façon ?

 

Je ne crois pas que l'ECU conserve ces informations et commence à "réapprendre" pendant que vous conduisez.

Pourquoi ne pas demander à votre concessionnaire de flasher la carte akra ?

 

"procédure d'initialisation"

- La moto ne doit pas être sur sa béquille latérale, alors restez assis dessus, ou placez-la sur un support de paddock avec la béquille latérale relevée.

Il semble en effet important d'avoir la moto verticale. J'avais fait l'initialisation avec la béquille latérale et elle démarrait difficilement à froid.

Ce matin, j'ai effectué l'initialisation de 15 minutes avec la moto droite
- elle démarre maintenant mieux, tourne plus doucement au ralenti et consomme moins de carburant ==> :70 mpg après 90 miles rapides sur des routes de campagne en la faisant monter à 8 000 à 9 500 tr/min lors des changements de vitesse >

 

Effectué la réinitialisation de l'ECU de 15 minutes aujourd'hui après avoir installé un filtre à air DNA Street. Béquille latérale relevée, sur le support de paddock dans le garage par une journée fraîche. Portes entrouvertes pour un peu de brise transversale, bien sûr. Le résultat net est une superbe sonorité d'échappement, une accélération très douce et aucun trou du tout. J'avais remarqué une augmentation des vibrations depuis le débridage de l'échappement d'origine, avec une augmentation évidente des niveaux sonores. Cela semble s'être adouci quelque peu avec le filtre à air et la réinitialisation, laissant une note fantastique. Aucun grand changement dans la consommation de carburant n'a été noté, se situant autour de 3,5 l/100 km selon le calcul du tableau de bord pour une conduite sur route ouverte à allure modérée. Il y a également une augmentation améliorée dans la plage de régime moyenne de 5 000 à 7 500 tr/min, mais cela peut être dû à la sensation plus douce.